Мастер-класс: фотосъёмка в помещении в условиях низкой освещённости.Начинающему фотографу нужно начинать изучать фотосъёмку с одной вспышкой на камере. Это проще всего, хотя её условно можно разделить на съёмку с одной накамерной вспышкой и на съёмку с несколькими выносными источниками света. Единственный способ получить качественный результат - это максимально использовать имеющееся в зале освещение - лампы накаливания, флюоресцентные лампы, свет с улицы из окна, зажжённые свечи, гирлянды и всё остальное, что излучает хоть малейший свет.
При этом накамерная вспышка должна вкладывать в общее освещение минимальный вклад и ограничиваться подсветкой переднего плана. Очень важный фактор, который нужно осознать и прочувствовать – это то что дальний план должен прорабатываться имеющимся в зале освещением. Именно имеющееся в зале освещение диктует ту экспотройку, которую устанавливает фотограф на своей камере. (В противовес понятию экспопары для плёночной техники, для современных цифровых камер давно уже можно ввести понятие экспотройки: диафрагма - выдержка - чувствительность матрицы).
Получить идеальный с технической точки зрения результат нельзя, в условиях недостаточной освещённости невозможно достигнуть одновременно: большой глубины резкости, хорошей проработки переднего и дальнего плана, отсутствия шевелёнки, отсутствия смазки от движения и отсутствия шумов. Именно поэтому фотосъемка в помещении – это всегда компромисс. Чтобы правильно снять во помещении, всегда нужно чем то жертвовать. Чем же именно пожертвовать, в каких пропорциях, и чего ради - именно в этом и заключается основная техническая задача, которую приходится решать фотографу каждый раз, когда он нажимает на кнопку спуска затвора. Всё, что нужно фотографу - это установить правильную экспотройку, и установить правильный режим работы вспышки и направить её в правильную сторону.
Диафрагма. Максимальное открытие диафрагмы ограничивается конструкцией объектива и технико-художественными требованиями или задумками фотографа в плане глубины резкости. За отправную точку я рекомендую брать диафрагму 4,0-4,5 для камер с полноформатной матрицей, и 3,5-4,0 для камер с полуразмерной матрицей. В некоторых "особенно тёмных" случаях, или для получения спецэффектов с глубиной резкости, можно открыть диафрагму до максимальных значений, которые позволяет получить объектив. В тех же редких случаях, когда света в помещении достаточно много, или опять же для получения спецэффектов, можно задиафрагмировать объектив и посильнее. Оговорки со "спецэффектами и задумками автора" я предлагаю вообще в дальнейшем опустить, потому что это и так подразумевается, что если есть какие-то особенные задумки автора - то нужно выставлять какие-то особенные параметры как на камере, так и на вспышках. Сейчас же нам важнее разобраться, как получить стандартный и качественный результат с минимальными затратами и с минимальными художественными изысками.
Выдержка. Считается, что для отсутствия шевелёнки выдержка должна равняться обратной величине фокусного расстояния объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 200мм выдержка должна быть 1/200 секунды. За отправную точку можно взять и это правило, плюс внести некоторые поправки. Как было уже сказано выше, у нас сейчас не стоит задача получить идеальный результат. Нам нужно получить "наилучший-результат-в-данных-световых-условиях". То есть, нужно достигнуть как можно более длительной выдержки, и увеличивать эту выдержку до тех пор, пока она не начнёт корёжить картинку больше, чем, например, более открытая диафрагма. В умелых руках современные объективы со стабилизацией изображения позволяют достигать выдержки в 1/20--1/10 секунды с полным отсутствием шевелёнки. Однако, я не советую неосознанно использовать выдержки длиннее, чем 1/30 секунды, потому что становится заметной смазка изображения из-за собственного движения самого объекта съёмки. По-хорошему, при съёмке с зумм-объективами нужно постоянно менять значение выдержки в зависимости от установленного фокусного расстояния. Но, к сожалению, по совершенно непонятным для меня причинам, ни одна из современных фотокамер не предлагает нам такой полезной автоматической функции. Менять же выдержку вручную при каждом изменении фокусного расстояния совершенно не представляется мне возможным, по крайней мере, в процессе реальных свадебных фотосъёмок. Поэтому, при использовании объектива с наиболее популярным фокусным рассстоянием 24-70 мм, я рекомендую брать за отправную точку выдержку 1/60 секунды на камерах с полной матрицей, и около 1/80 секунды на камерах с кропнутой матрицей. При использовании объективов со стабилизаторами можно смело использовать выдержки в 1/30 секунды для не слишком динамичных сюжетов для обоих типов матриц.
Чувствительность матрицы. На современных цифровых зеркальных фотокамерах этот параметр можно смело ставить 400 единиц, а на некоторых последних профессиональных моделях - 800 единиц. Но стоит учитывать, что при увеличении чувствительности матрицы увеличивается не только шум, но также падает общее качество картинки из-за сужающегося динамического диапазона. При высоких чувствительностях стоит быть особенно аккуратным с экспозиционными параметрами, с "пересветами-недосветами". То, что при последующей обработке легко лечится на чувствительностях в 100-200 единиц, часто становится неисправимым техническим браком при ISO 800.
Теперь вопрос со вспышкой - куда её направлять, какой режим ставить и т.д. В первую очередь нужно осознать тот не сразу очевидный факт, что чем сильнее светит вспышка, тем темнее получается дальний план. По большому счёту, для выравнивания освещения переднего и дальнего планов важна не сама мощность вспышки, а соотношение мощностей вспышки и имеющегося в зале освещения. То есть, для увеличения освещённости на снимке дальнего плана нужно не увеличивать мощность накамерной вспышки, а уменьшать её, одновременно открывая диафрагму, увеличивая чувствительность матрицы, и удлиняя выдержку (экспотройка). За отправную точку экспотройки я советую брать диафрагму 4,0, выдержку 1/60 сек, ИСО 400-800. На практике, достаточно приемлемый результат получается, если вспышку ставить в режим TTL (или E-TTL и т.д.) без экспокоррекции, и направлять её в стену или потолок под 90 градусов, при этом высунув почти до конца встроенный отражатель-язычок.
Наверх страницы || Версия для печати
|
